Cor e Cultura

 

Entre os muitos hábitos dos nossos costumes a cor faz parte como um sígno da comunicação. Deveria fazer parte das nossas experiências mais profundas como proposto por Hélio Oiticica ou habitar nossa rebeldia inovadora segundo o manifesto futurista de Giácomo Balla. Apesar do automatismo do uso sem questionarmos a respeito e onde apenas incorporamos instintivamente algumas cores, marcamos padrões inclusive de gêneros. Ao homem o azul e a mulher o rosa. Mas quando começou este costume? Segundo onde pesquisei (incluindo as pinturas Vitorianas), muito antes eram inversos estes papéis. O tom rosa era a cor da saúde, do forte e o azul da contemplação mística, ligada à figura da Virgem Maria. Na segunda grande guerra mundial a cor rosa foi adotada para identificar os homossexuais presos nos campos de concentração. Eles usavam um triângulo rosa invertido, uma forma de dominação e coerção, que pode ser visto no filme Bent. Nesta mesma época, as feministas adotaram a tonalidade como emblema de equiparação de direitos, daí os costumes inverteram, chegando a nossa sociedade como cores específicas de gêneros. Há uma lógica nesta explicação, pois é sabido que Oscar Wilde escandalizava a sociedade da época usando terno azul claro. E hoje alguns homens se livram dos preconceitos, de bem consigo mesmo, usando a cor rosa como tom que beneficia a própria imagem.

Uma Crônica de Costumes

 

Em 2001 fiz uma exposição individual que se chamou Uma Crônica de Costumes. Nos trabalhos propostos, uma discussão sobre a cultura e a linguagem dos costumes que vão se incorporando às nossas vidas. As cerimônias, a religiosidade, os cultos, os amores e as dores de nossas biografias. Neste trabalho serigrafia sobre tecido almofadado, flores e fundo em adamascado.

O Elo

 

Entre Christian Dior e Thierry Mugler passaram se 40 anos em média. É possível reconhecer uma afinidade plástica entre os dois designers, até porque, salvo os japoneses, os europeus se inspiraram nos anos 40 para a construção da silhueta dos anos 80. Ambos transportaram a mulher para uma espécie de beleza intocada, admirável e sedutora aparência, mas totalmente dominadas pela estética. Em Dior, que pós-guerra, propôs a fartar se nos gastos, estabeleceu-se um novo modo (dos velhos tempos) de colocar a mulher com a silhueta fina, cintura apertada, o colo a mostra e com gestos e poses teatrais. O corpo feminino tinha uma moralidade desenhada. E Dior se reinventava ano após ano, mantendo o seu negócio à custa de um bom marketing, apoiado pelo sistema de produção e fabricação de vestuário. Em Mugler nos anos 80, volta à cena esta mulher sexy, de tale desenhado, misteriosa, poderosa, inatingível, performática, caçadora. O que os dois tinham em comum é um senso de dominação; não da mulher natural certamente, mas do criador que se impõe. Em ambos vemos a transformação da mulher em objeto sensual. Um pelo excesso do refinamento, da mulher boneca, família, modelo; em outro a mulher fetiche, metafísica. Em seu discurso no filme prêt-à-porter de Robert Altman, o próprio Mugler resume as explicações dizendo que o que interessa é a aparência final. Estes dois olhares idealistas do feminino são admiráveis porque resistem. Porque resistem? A escultura desenhada é intocada, mas o encantamento mítico ainda povoa os sonhos dos homens, para quem a mulher se veste.

Espiral

 

A Rede Minas criou um programa chamado Espiral onde mensalmente abordam em forma de documentário algum tema voltado às artes. Neste mes de dezembro a moda foi o foco. Entrevistas com Alcino Leite, Biti Averbach, Ronaldo Fraga, Jun Nakao, Clô Orozco são alguns dos nomes participantes entrevistados. Uma colagem de imagens permeia todo o quadro, além de música e comportamento de rua. Colocaram algumas de minhas ilustrações também. Entre outras esta com enorme cabelo espiralado.

O Elo Perdido

 

Há algum tempo atrás a Maria Prata publicou no blog dela a foto de um vestido de André Lima e um outro de Karl Lagerfeld comparando-os e fazendo uma alusão de que ambos buscaram referências em Thierry Mugler. No final do post ela pede a quem pudesse ajudar que encontrasse um vestido de Mugler, com a forma em estrela, marca do estilista, e ninguém encontrou. Eu também revirei as coisas que tenho e que são muitas, inclusive da década de oitenta. Nada apareceu e fiquei intrigado porque algo me incomodava naquela análise e revendo o trabalho de Mugler aludi que ele trabalhava um outro tipo de formalismo em suas criações. O corpo da mulher tinha para ele uma conformação de que a roupa viria para traduzir a custo independente do conforto, realçando certamente curvas, colos, pernas, ascensão e poder. Os focos são direcionados, a comunicação criativa é personalizada. Em Mugler verifica se elementos sexualizados mais agudos e uma leitura emblemática de uma mulher forte oitentista num futurismo fantástico, fetichismo inspirados talvez em John Willie. Uma mulher dona da própria sexualidade, proprietária de um vestuário bem cortado e bem montado. Por isso ninguém achava nada parecido com o look de André Lima, porque por mais que ele quisesse fazer algo a la Mugler, sairia ao estilo dele mesmo e Lagerfeld realizou um trabalho mais fraco. Uma análise comparativa mais precisa deixa imune ambos os trabalhos. E porque a análise não foi solucionada? Porque em tempos de fast fashion a pressa iguala tudo e a cópia da cópia da cópia acaba deixando tudo igual. Mugler é antes disto e por isto é único.

Pixel Print

 

Sobre um transfer digital apliquei uma segunda estampa feita em pixels, usando tinta puff...o efeito ficou parecido com um bordado.

Movimento Mangue Beat

 

Outro Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que uniu música e moda, foi tema de Pollyanna Pereira. Fã da cultura Pop, levantou os conceitos e manifesto do Movimento MangueBeat, unindo o pensamento de Josué de Castro. O resultado é uma mini-coleção (manguessistema) com imagens comerciais e uma conceitual, mostrando a diversidade entre o mangue, a música e a moda com características da formação brasileira.

Vernissage

 

No paredão da Casa de Chica da Silva em Diamantina, alguns dos expositores de "Fluências: Influências" que aconteceu em julho de 2008. Maria do Céu, Cláudia Renault, Fabrício Fernandino, Tânia Araújo, eu, Laura Vinci, Sérgio Nunes,Lincoln Volpini, o monitor e Ana Paula.

Madonna

 

Madonna chega ao Brasil para delírio dos fãs. Entre estes fãs, Samuel Queiroz, um aluno que está fazendo seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em moda e que decidiu estudar a carreira da artista. O título é "Madonna: 25 anos de carreira" onde cada álbum é estudado sob o ponto de vista da imagem, além das músicas. Um tratado sobre a Pop Art no nosso tempo e como produto final, cada álbum virou uma estampa que foi digitalizada e impresssa sobre sungas para a delícia de quem curte as praias coloridas do Brasil ou para quem se diverte em pool party ou deseja fazer uma surpresa de outra natureza!

O Catálogo

 

Acrílica sobre diferentes suportes, esta é a ponta de um trabalho que começo a fazer, e onde as fontes das imagens são os catálogos de moda. Desconstrução, reconstrução, volumes e texturas como um grande recorte final e organizado.