Polanco

 

O artista Emmanuel Polanco tem um belo trabalho de ilustração - mistura técnicas com colagens e atende a um número de revistas francesas - ele resolve bem as formas e os espaços no domínio da composição - também foi citado aqui.

Richard Haines - Designerman

 

Richard Haines é um desenhista proprietário do blog - Designerman : what I saw today - onde elabora sketches - instântaneos de modelos vivos, dedicados à moda masculina. Além de ter um traço maravilhoso e pleno no vigor, capta a atmosfera, a roupa e o movimento terminando num desenho muito bom. Uma das características do artista é utilizar suportes comuns e até mesmo frágeis como papeis de embrulho e folhas de caderno. Ou seja, é um observador perspicaz, subserviso da academia e perceptivo na sua genialidade. Está linkado ao lado e vale uma visita para ver hoje o que ele viu hoje também.

Ilustração de Moda + links

 

Desenho sobre papel cartão texturado e lápis mercur technik 6B. Gostei do lápis, tanto no que se refere ao grafite, quanto ao seu formato ergonômico. E mais alguns links de ilustradores...
Doily Bliss
Ono Motonari
Stina Persson
Lauren Bishop

Moda para Todos - Concurso

 

Um concurso de criação em moda muito especial foi lançado. O tema de moda inclusiva é mesmo para participar. Maiores detalhes, regulamento e ficha de inscrição aqui.
** O Concurso é restrito ao estado de São Paulo.

A Moda em Sistema

 

Em se tratando de um sistema que passa por mudanças relacionadas ao comportamento e relacionando se ao produto, a moda que há algum tempo era o discurso de um criador (estilista/designer)e onde sua criação movia se e disseminava se com uma aceitação bastante eloquente, percebemos que essa figura hoje praticamente desapareceu. Digo que desapareceu em força, porque por outro lado ele/criador se mutiplicou em quantidade. A qualidade certamente é questionável, uma vez que há mais reproduções que originalidades. Nesse novo ambiente a que se estreitou a moda, pertecente a grupos de administratores no topo da hierarquia capitalista e incluindo suas investidas no mercado de ações, a democratização do sistema alastrada como tal é, mina o produto artesanal. Poucos fazem e muitos vendem. O sistema impera numa política organizada e optimizada que inclui uma rede mundial e daí encontramos os mesmos produtos - das lojas de departamento do mundo aos camelôs. Neste novo mercado há uma super valorização a ações do marketing como as da rede de lojas H&M, American Apparel entre outras que, se por um lado deixa os produtos sem valor material suficiente, aplica os conceitualmente de valores inclusivos, principalmente o de estar na moda (a um preço muito barato). Creio que um certo desapontamento virá a envolver nos em novo critério: A figura ou os criadores que fazem e operam de fato suas criações terão valores de procura e o mercado da quantidade fácil pulverizada e parecidas não arcará com seus investimentos. Ou melhor seria se uma equananimidade entre os dois lados se apresentasse. Há mais vendedores de produtos do que fabricantes de produtos e nesse sistema a alta costura viu se oca. Uma nova relação entre espécie e produto e valores de vida pode ser o ponto da retomada da antiga e eficiente forma da moda.

Sistema da Moda

 

Entre os poucos ciclos de mudanças que a moda provoca de fato, podem eles ser pontuados na longa linha de sua existência. Talvez de década em década. Ao contrário do frenético meio da troca de estação e lançamentos e do corre corre, substancialmente as coisas giram em torno dos mesmos itens e necessidades. Para que houvesse uma quebra de paradigma mais assertivo, teríamos que mudar culturalmente muita coisa e isso é um processo lento em sua evolução. O irônico é que todo mundo espera uma novidade e desta expectativa gera se um conflito. Como muitos não se atém aos processos de modelagem, a riqueza de um substrato têxtil, a elaboração da superfície em estampas e bordados, fica a frustração de não verem um "achado" que seja dígno de alcance do imaginário estético. Até a pouco tempo, grande parte da mídia descrevia de forma cruel alguns desfiles, tratavam no como se fosse o nada apresentado, justamente por desconhecimento de forma mais integral do produto e do sistema. Esta desinformação certamente não é levada em conta por quem escreve e poucos se dígnam a entender isso. Alguns se propõe a pesquisar e entender de forma mais global as propostas dos criadores e o tom do respeito começa a ser notado nos textos. Entre as mudanças que começaram há um tempo e que vem tormando sua forma agora, de um jeito mais profissional estão os papéis dos styles. Eles prestam um serviço de composição da imagem, um co-criador tão necessário para viabilizar o circuito compra, produto e imagem pessoal. Acessível a todos e democráticos por condição no quesito style estão os blogs Oficina de Estilo e Hoje Vou Assim, ambos valem uma visita e um cafezinho nos comentários. Outra área interessante do campo da moda são as revistas, que apesar de parecerem iguais nas capas (e são) por dentro há os editoriais e estes editoriais são tratados de forma interessante dentro do conceito proposto. Assim a moda se especializa em fragmentadas áreas que dotam o sistema da moda do que ela tem a oferecer. A fantasia de estar mais belo.

A cor da resistência

 

A cor como elemento simbólico veio à tona esta semana na posse do primeiro presidente negro da história americana. Por ocasião do evento, os olhos voltaram se para a primeira dama norte americana Michelle Obama. Dona de uma personalidade marcante, ela é sempre vista vestindo cores saturadas. As mais marcantes foram o preto, o vermelho e o amarelo. (é a meu ver uma mulher de dose estética equilibrada). A cor amarela é a cor do movimento, do ritmo espacial, da riqueza, do otimismo. Embora em arte seja um tom fugidio, fraco ante a luz física (pois desbota com facilidade) o tom impressiona por sua preciosa carga luminosa. É um equilíbrio dos tons mais quentes se consideramos o vermelho e o laranja. Michelle Obama portava um reluzente vestido de renda amarela com um sobretudo que a protegia do frio. A cor caiu lhe bem na pele negra destacando a como primeira dama de uma grande potência econômica. Poderia aqui também relacionar a cor como um símbolo da resistência visto que, a história da luta racial nos EUA tem proporções muito diferentes do nosso país. O traje é clássico, como convém a todas as damas de cargo político ao redor do mundo (sejam primeira-ministra, presidentes, rainhas). Uma coisa que sempre me chamou a atenção é que as mulheres com cargos políticos importantes vestem se de cores sempre muito vivas em diversas ocasiões, basta observar: Já foi visto Lady Diana em vermelho, a Rainha Elizabeth em azul piscina e outros tons fortes, Margareth Thatcher em reluzentes conjuntos, a Rainha Silvia da Suécia em verde água embora o vermelho seja uma constante no guarda roupa de todas. Importante ressaltar a simbologia do vermelho como estável no espaço. Na cultura anglossaxônica o azul (blue), é uma cor da melancolia, vide expressões feeling blue ou o ritmo musical blues que tem narrativa melancólica, o oposto do momento passado na posse do presidente Barack Obama, que é de pura alegria e emoção. Entre o Brasil tropical e a herança Americana dos ingleses e Irlandeses, fica marcada essa disparidade da cor. O amarelo aqui torna se mais intenso por causa da nossa luz e “amarela” mais a miscigenação do brasileiro, embora não seja regra, já o azul traria um tonalidade menos excitante e mais integrada à paisagem. Para os americanos essa nova empreitada histórica representa o ouro.

Moda e Arte: Fronteiras

 

Cerâmica - reproduções de vestidos de alta costura /1999

Considerando a moda uma categoria de si mesma (dotadas de seus arquétipos, alegorias, símbolos, utilidades e história) há nela também uma variante a ser considerada: A fronteira com a arte. É óbvio que a arte pode ser pode utilizar elementos da moda, mas por uma questão de princípios ela não vira moda. É sempre arte; já a moda quando utiliza as referências artísticas como formas de expressão, respeitando seus valores de forma x função, ela continua sendo moda, neste caso agregada de valores de outro segmento. Um editorial de moda bem feito serve como indicador desta fronteira. A situação proposta, o fotógrafo e seu talento, os valores plásticos empregados, fazem com que se isolarmos o resultado de uma revista ou catálogo, o resultado serve como um objeto de arte digno de museu, galeria ou contemplação de qualquer sorte. Algumas revistas embaçam esta visão, outras mostram claramente e conceitualmente as propostas mais enriquecedoras. Não é necessário citar os exemplos. O olhar sensível de qualquer espectador detecta esta diferença.

Moda e Arte

 

Xilogravura sobre papel/2001

 

Xilogravura sobre tecido/2001

No território das artes, a palavra devir, relata a negação de si na transição da história, nos estilos ou poéticas visuais. Esta expectativa quebra os códigos estéticos e morais. A arte renova-se do passado e pelo passado, nas releituras e pelos conceitos. Suscitando a presença do homem, ela (a arte) o torna mais interessante, mais revolucionário. O corpo arte, o espírito e sua aura feitos pelo homem e para o mundo.
No território da moda, lidamos com as mesmas releituras, contando as leituras da estação, das décadas, passíveis das suas reproduções. A moda não é revolucionária no sentido mais profundo. É apenas, hoje, uma promessa de beleza estética, uma promessa que se esvazia pela superficialidade, mas impregna no homem as ilusões de sedução e beleza. Diferente da arte, do universo macro e perene, a moda tem um valor comercial que faz com que seus valores simbólicos adquiram um nível de esgotamento. A moda é categoria de si mesma, não precisa ser arte. Precisa que seus valores de conteúdo e construção semióticos sejam admirados pelo que eles têm em propostas, sem a culpa inerente ao homem que não se resolve espiritualmente e nem materialmente. E como a roupa serve para vestir este corpo instável, a moda torna-se tão perecível quanto ele. Mas como o corpo, a moda não nega a sua história, suas tradições, segue junto. A sua construção e seu suporte, é a coisa única.

Cor e Cultura II

 

As relações sobre cores e culturas se aprofundam e para falar de duas cores ou sejam o preto e o branco, encontrei em Kandinsky: "falamos de "Branco" e "Preto" tão correntemente como de "dia" e "noite". Todavia, podemos descobrir aqui o parentesco profundo, portanto imediatamente perceptível, das duas cores - as duas significam silêncio, e a diferença profunda entre chineses e europeus revela-se de maneira gritante por esse exemplo. Os cristãos, após séculos de cristianismo, sentem a morte como um silêncio definitivo, que definirei como "um buraco sem fundo", enquanto os chineses, não-cristãos, consideram o silêncio a primeira etapa em direção a uma nova linguagem, que designarei como "nascimento".
(do livro: Ponto e LInha sobre o Plano - p.68)

Cor e Cultura

 

Entre os muitos hábitos dos nossos costumes a cor faz parte como um sígno da comunicação. Deveria fazer parte das nossas experiências mais profundas como proposto por Hélio Oiticica ou habitar nossa rebeldia inovadora segundo o manifesto futurista de Giácomo Balla. Apesar do automatismo do uso sem questionarmos a respeito e onde apenas incorporamos instintivamente algumas cores, marcamos padrões inclusive de gêneros. Ao homem o azul e a mulher o rosa. Mas quando começou este costume? Segundo onde pesquisei (incluindo as pinturas Vitorianas), muito antes eram inversos estes papéis. O tom rosa era a cor da saúde, do forte e o azul da contemplação mística, ligada à figura da Virgem Maria. Na segunda grande guerra mundial a cor rosa foi adotada para identificar os homossexuais presos nos campos de concentração. Eles usavam um triângulo rosa invertido, uma forma de dominação e coerção, que pode ser visto no filme Bent. Nesta mesma época, as feministas adotaram a tonalidade como emblema de equiparação de direitos, daí os costumes inverteram, chegando a nossa sociedade como cores específicas de gêneros. Há uma lógica nesta explicação, pois é sabido que Oscar Wilde escandalizava a sociedade da época usando terno azul claro. E hoje alguns homens se livram dos preconceitos, de bem consigo mesmo, usando a cor rosa como tom que beneficia a própria imagem.

Uma Crônica de Costumes

 

Em 2001 fiz uma exposição individual que se chamou Uma Crônica de Costumes. Nos trabalhos propostos, uma discussão sobre a cultura e a linguagem dos costumes que vão se incorporando às nossas vidas. As cerimônias, a religiosidade, os cultos, os amores e as dores de nossas biografias. Neste trabalho serigrafia sobre tecido almofadado, flores e fundo em adamascado.

O Elo

 

Entre Christian Dior e Thierry Mugler passaram se 40 anos em média. É possível reconhecer uma afinidade plástica entre os dois designers, até porque, salvo os japoneses, os europeus se inspiraram nos anos 40 para a construção da silhueta dos anos 80. Ambos transportaram a mulher para uma espécie de beleza intocada, admirável e sedutora aparência, mas totalmente dominadas pela estética. Em Dior, que pós-guerra, propôs a fartar se nos gastos, estabeleceu-se um novo modo (dos velhos tempos) de colocar a mulher com a silhueta fina, cintura apertada, o colo a mostra e com gestos e poses teatrais. O corpo feminino tinha uma moralidade desenhada. E Dior se reinventava ano após ano, mantendo o seu negócio à custa de um bom marketing, apoiado pelo sistema de produção e fabricação de vestuário. Em Mugler nos anos 80, volta à cena esta mulher sexy, de tale desenhado, misteriosa, poderosa, inatingível, performática, caçadora. O que os dois tinham em comum é um senso de dominação; não da mulher natural certamente, mas do criador que se impõe. Em ambos vemos a transformação da mulher em objeto sensual. Um pelo excesso do refinamento, da mulher boneca, família, modelo; em outro a mulher fetiche, metafísica. Em seu discurso no filme prêt-à-porter de Robert Altman, o próprio Mugler resume as explicações dizendo que o que interessa é a aparência final. Estes dois olhares idealistas do feminino são admiráveis porque resistem. Porque resistem? A escultura desenhada é intocada, mas o encantamento mítico ainda povoa os sonhos dos homens, para quem a mulher se veste.

Espiral

 

A Rede Minas criou um programa chamado Espiral onde mensalmente abordam em forma de documentário algum tema voltado às artes. Neste mes de dezembro a moda foi o foco. Entrevistas com Alcino Leite, Biti Averbach, Ronaldo Fraga, Jun Nakao, Clô Orozco são alguns dos nomes participantes entrevistados. Uma colagem de imagens permeia todo o quadro, além de música e comportamento de rua. Colocaram algumas de minhas ilustrações também. Entre outras esta com enorme cabelo espiralado.

O Elo Perdido

 

Há algum tempo atrás a Maria Prata publicou no blog dela a foto de um vestido de André Lima e um outro de Karl Lagerfeld comparando-os e fazendo uma alusão de que ambos buscaram referências em Thierry Mugler. No final do post ela pede a quem pudesse ajudar que encontrasse um vestido de Mugler, com a forma em estrela, marca do estilista, e ninguém encontrou. Eu também revirei as coisas que tenho e que são muitas, inclusive da década de oitenta. Nada apareceu e fiquei intrigado porque algo me incomodava naquela análise e revendo o trabalho de Mugler aludi que ele trabalhava um outro tipo de formalismo em suas criações. O corpo da mulher tinha para ele uma conformação de que a roupa viria para traduzir a custo independente do conforto, realçando certamente curvas, colos, pernas, ascensão e poder. Os focos são direcionados, a comunicação criativa é personalizada. Em Mugler verifica se elementos sexualizados mais agudos e uma leitura emblemática de uma mulher forte oitentista num futurismo fantástico, fetichismo inspirados talvez em John Willie. Uma mulher dona da própria sexualidade, proprietária de um vestuário bem cortado e bem montado. Por isso ninguém achava nada parecido com o look de André Lima, porque por mais que ele quisesse fazer algo a la Mugler, sairia ao estilo dele mesmo e Lagerfeld realizou um trabalho mais fraco. Uma análise comparativa mais precisa deixa imune ambos os trabalhos. E porque a análise não foi solucionada? Porque em tempos de fast fashion a pressa iguala tudo e a cópia da cópia da cópia acaba deixando tudo igual. Mugler é antes disto e por isto é único.

Pixel Print

 

Sobre um transfer digital apliquei uma segunda estampa feita em pixels, usando tinta puff...o efeito ficou parecido com um bordado.

Movimento Mangue Beat

 

Outro Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que uniu música e moda, foi tema de Pollyanna Pereira. Fã da cultura Pop, levantou os conceitos e manifesto do Movimento MangueBeat, unindo o pensamento de Josué de Castro. O resultado é uma mini-coleção (manguessistema) com imagens comerciais e uma conceitual, mostrando a diversidade entre o mangue, a música e a moda com características da formação brasileira.

Vernissage

 

No paredão da Casa de Chica da Silva em Diamantina, alguns dos expositores de "Fluências: Influências" que aconteceu em julho de 2008. Maria do Céu, Cláudia Renault, Fabrício Fernandino, Tânia Araújo, eu, Laura Vinci, Sérgio Nunes,Lincoln Volpini, o monitor e Ana Paula.

Madonna

 

Madonna chega ao Brasil para delírio dos fãs. Entre estes fãs, Samuel Queiroz, um aluno que está fazendo seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em moda e que decidiu estudar a carreira da artista. O título é "Madonna: 25 anos de carreira" onde cada álbum é estudado sob o ponto de vista da imagem, além das músicas. Um tratado sobre a Pop Art no nosso tempo e como produto final, cada álbum virou uma estampa que foi digitalizada e impresssa sobre sungas para a delícia de quem curte as praias coloridas do Brasil ou para quem se diverte em pool party ou deseja fazer uma surpresa de outra natureza!

O Catálogo

 

Acrílica sobre diferentes suportes, esta é a ponta de um trabalho que começo a fazer, e onde as fontes das imagens são os catálogos de moda. Desconstrução, reconstrução, volumes e texturas como um grande recorte final e organizado.